"Tendre una chaqueta naranja."
En d'autres termes, "J'aurai une veste orange".
Dans mon espagnol absolument fabuleux, c'est ainsi que, lundi, depuis l'Ile de Pâques, je conclus mon dernier mail à l'attention de Mauricio, qui m'attend à La Serena et que je ne connais pas. Enfin pas encore.
Mauricio est le frère de Carla, une Chilienne qui travaille dans une auberge de jeunesse à Puerto Natales et avec qui j'ai sympathisé lors de mon séjour dans cette lointaine Patagonie. Elle m'a convaincue de faire un petit detour dans sa ville natale ou habitent sa maman, Narsila, et son frere. L'un ou l'autre pourra m'héberger et, peut-être, me faire découvrir la région.
Bon, pourquoi pas ?
Me voici donc mardi matin en train d'attendre un parfait inconnu à la gare routière d'une ville qui m'est parfaitement inconnue elle aussi, La Serena. Le bus m'a déposée à 6h15. A ma grande surprise. Pourquoi étais-je persuadée qu'il fallait au moins sept heures pour rallier Santiago à La Serena ? En fait, il en faut à peine six. Du coup, forcément, pas de Mauricio. Pas la peine d'exhiber ma veste non plus.
L'esprit embrumé, les yeux avides de sommeil et le corps tout engourdi par un voyage en avion, puis en bus, je me dirige vers la cafétéria. Une belle part de tarte aux pommes me fait de l'oeil. Tiens, mon estomac lui se réveille vite... Je succombe.
Perchée sur mon tabouret derrière une vitre, je m'étonne de voir autant de voyageurs matinaux. La veille, déjà, à Santiago, le terminal grouillait de monde vers minuit. Cela a un côté rassurant quand on préfère les odyssées nocturnes.
Un peu avant 7 heures, je quitte mon perchoir, rassasiée, et me poste à un endroit stratégique. De toute façon, j'ai la seule veste orange du coin. Mauricio ne tarde pas à arriver. Il ne semble pas contrarié de s'être levé tôt. Pendant qu'il passe à son travail avertir qu'on ne le verra pas pendant plusieurs jours (être informaticien free-lance a ses bons côtés), je récupère un peu de sommeil.
Puis on quitte La Serena, ses édifices coloniaux et ses églises (une trentaine !) pour la vallée del Elqui. A peine avons-nous quitté la cité balnéaire qu'un désert de rocailles et de cactus nous ouvre grand les bras. Entourée de montagnes arides, en contrebas de la route, la vallée suit le cours du rio Elqui.
De la voiture, j'ai du mal à apercevoir le cours d'eau. Sur ses rives poussent diverses cultures de fruits exotiques, comme la papaye, et surtout s'alignent des rangées de vignes. Bienvenue dans la region du Pisco ! C'est la boisson nationale du Chili. Capel est le principal, sinon unique, producteur. Je le sais depuis l'Ile de Pâques. Des représentants de la marque ont en effet distribué des mini bouteilles du breuvage. Consommée nature, l'eau-de-vie de raisin est un peu trop forte à mon goût. Avec du jus de citron, du sucre, du blanc d'oeuf et de la glace pilée, je préfère. C'est le pisco sour.
Bref, après avoir testé, il fallait bien que je remonte la piste...
Au beau milieu de cette verdoyante vallée, un immense barrage a été édifié, donnant naissance à une vaste étendue d'eau où l'on pratique... le Windsurf !
C'est vrai que le vent souffle fort par ici. Il rend la chaleur plus supportable sous un ciel profondément bleu. Dans la région, il est d'ailleurs presque toujours dégagé, plus de 300 jours par an. A la nuit tombée, ce ne sont pas les maigres éclairages des villages qui polluent beaucoup l'atmosphère particulièrement sèche. C'est pourquoi pas moins de trois observatoires astronomiques internationaux se sont perchés sur les montagnes à plus de 2000 mètres d'altitude. Le dôme de l'un d'eux luit sous le soleil. Hélas ! Seuls les scientifiques y ont accès la nuit. Qu'à cela ne tienne, un plus petit est spécialement ouvert aux non-initiés jusqu'à trois heures du matin. Cette nuit-là, la lune s'éclipse même presque pour ne pas faire d'ombre aux étoiles qui scintillent par milliers. Je me sens infiniment petite.
Le lendemain, quarante kilomètres de piste de cailloux et de poussière nous séparent de la prochaine bourgade. Notre petite mais valeureuse 206 blanche va souffrir.
A 15, parfois 20 km/h, j'admire le paysage pourtant bien aride. Nous quittons la vallée. Cactus et arbustes épineux se partagent ce vaste territoire. La terre change de couleurs à sa guise. Jaune, violet, orange, écru, rouge ou vert, la palette est large. Pas d'ombre évidemment. Pas d'animaux. Une ferme isolée de temps en temps. Des peaux de chèvres sèchent sur une clôture et témoignent d'une présence humaine mais je ne vois ni n´entends personne.
Des os de dinosaures ont été découverts un peu plus loin. C'est une sacrée remontée dans le temps... Une gigantesque roche creusée, de 80 mètres de large et 8 mètres de profondeur, était un refuge préhistorique au toit couvert de peintures rupestres. C'est peut-être la chaleur ou la fatigue mais on n'en a vu qu'une, une empreinte de mains.
Même si les trous et les cailloux nous chahutent régulièrement, je savoure chaque instant de cette expédition. Deux heures ne seront pas de trop pour retrouver la civilisation, et quelque temps après, le bitume.
Le soir, au bord de la mer, attablé devant son poisson grillé, Mauricio me demande :
"Au fait, tu sais changer une roue ?
- Euh... non. Mais toi, tu sais non ?
- Non. Et je suis soulagé de ne pas avoir eu d'ennuis sur la route."
Tu m'étonnes. Heureusement que je ne l'ai pas su avant. On a croisé combien de voitures en deux heures ? Une !
On est des vrais aventuriers. Je reprendrais bien un peu de désert... |
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